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中间富华品牌日子难熬 瓦伦蒂诺高端定制优势韦德娱乐bv1946

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高级定制是品牌价值的最高体现,但如何变现一直都是令人头痛的问题。

Valentino CEO
认为,品牌亟需数字革命进行更好的营销传播,才能在众多竞争对手中脱颖而出

意大利高级时装屋Valentino在由创意总监Pierpaolo
Piccioli掌舵后节节高升,日前品牌在巴黎高定周发布的2019秋冬高级定制时装秀再次引发业界关注。该系列以鲜明的个性化与多样性主张,打破了近来高定周一成不变的面貌,对于向来服务有地位富人群体的高级定制而言,Pierpaolo
Piccioli揭示了高级定制的另一种可能性。

作者 | Sherry Wang

从上一季开始,Pierpaolo
Piccioli已经开始对高定时装的包容性产生兴趣,他在该系列65个模特中启用了45个黑人模特。本季他将多种族民俗、文艺复兴时期画家Rosso
Fiorentino、传奇时装编辑Diana
Vreeland等复杂灵感混合在一起,进一步展开对差异性和个性的诠释,呈现了多种族、跨年龄和多样化廓形的系列。他在秀后的媒体采访中表示,高级定制时装是独一无二,关于个性的。

奢侈品市场仍在快速增长,但如何抓住机会,Valentino仍在探索中。

对我来说,这个系列是重申多样性的重要性。包容性对于高级定制时装很重要,否则它虽然代表着一个美丽的世界,却只属于过去。高级定制必须是多样而华丽的,Pierpaolo
Piccioli在接受秀后采访时表示。

意大利奢侈品牌Valentino首席执行官Stefano Sassi日前在由Boston Consulting
Group举办的Altagama消费者与零售洞察会议上透露,品牌2018年销售额同比增长3.4%至12亿欧元,而2017年为11.6亿欧元。他表示,虽然不是以我们惯常的速度增长,但是Valentino在2018年还是呈现了积极的态势,并强调集团仍对实现强劲增长有信心。

值得关注的是,该系列71套作品的每一套都以实际制作它的裁缝命名。而在时装秀尾声,Pierpaolo
Piccioli将所有在时装屋工作的裁缝邀请出来一同谢幕,并前去与坐在秀场头排的时装屋创始人Valentino
Garavani拥抱,成为了此次高定周十分具有话题性的一幕。

此外,Valentino
2019年第一季度在所有市场都出现了积极趋势,但澳门和香港有所放缓,不过被中国内地销售额的增长所抵消。他补充道,现在的中国消费者的旅行消费较少,更多的选择在本土市场购买。

自Maria Grazia
Chiuri离开Valentino前往DIOR担任女装创意总监后,独掌Valentino创意大权的Pierpaolo
Piccioli展露出在高级定制方面的才华,很快在时装行业获得很高的评价。

值得注意的是,今年4月1日起,国内全面下调增值税率,其中原适用的16%税率调整为13%,与之相对应的跨境增值税也同步下降。有分析指出,随着国内外市场价格差逐渐缩小,越来越多奢侈品购买行为将发生在内地市场。

即便是成衣系列,人们也能在其中窥见接近于高级定制的工艺与纯粹态度,同时他也不忘注入当代艺术和趣味性因素以打破沉闷。此外,Pierpaolo
Piccioli为意大利奢侈羽绒品牌Moncler的Moncler
Genius项目设计的系列,因将高级定制与羽绒服结合的巧思令消费者印象深刻。

对于外界传言逐渐处于弱势的品牌男装部门,Stefano
Sassi表示,其休闲装没有出现任何疲软的迹象。他进一步解释,品牌最初进入男装业务领域时,是受到了品牌女性优雅调性的启发,但其实是失败的方向,而后Valentino转向了休闲男装,并于2016年推出了Rockrunner等爆款运动鞋,深受男性消费者喜爱。

德国社会学家Georg Simmel在1904年撰写的期刊论文Fashion.International
Quarterly中认为,时尚由模仿和区分这两股力量驱动。中产阶级通过追逐最新流行趋势体现自身社会地位,这些流行趋势逐渐被社会底层效仿。当中产阶级发觉无法区别于社会底层,便开始追逐下一个流行趋势。中产阶级对于身份的表达越焦虑,时尚的节奏便越快,而社交媒体和当代营销方式加速了时尚的节奏。

Stefano
Sassi补充陈,总体来说正装仅占其男装销售额的4%,配饰占50%,其余为成衣和休闲装,并强调正装概念已经被抛弃了,接下来Valentino仍将发力休闲系列,品牌将不会再回头。

但是高级定制与中产阶级追捧的高级成衣不同。通常而言,高级定制的客户是最保守的社会阶层,他们相对而言不欢迎过度的变化。高级定制保持着一贯的稳定,不随潮流变动,这也成为高定周在社交媒体时代话题度与日俱减的原因之一。

在该会议上,波士顿咨询BCG发布了奢侈品全球消费者洞察研究报告,该研究指出,74%的受访者认为将会购买休闲装。得益于消费者对可持续发展日渐的重视,以及奢侈品与艺术家和街头品牌之间的合作越来越成功,限量系列和复古系列水涨船高,而奢侈品二手市场目前的价值为220亿欧元,平均每年增长率为12%。

去年去世的Givenchy创始人Hubert de
Givenchy曾在采访中称,时装已死,现在的时装屋只靠配饰续命。连香榭丽舍大道的时装名店,都是挂时装之名,实际在卖手袋皮鞋。而在他的去世也被不少评论认为是高级定制时代的终结。早在2002年,Yves
Saint Laurent也曾下过论断高级时装已死。

波士顿咨询高级合伙人兼董事总经理Nicola
Pianon强调,比起法国制造的奢侈品,千禧一代和中国消费者现在更喜欢意大利制造的产品。此外,社交媒体以及KOL影响力仍然是影响消费者购买决策的主要力量,并且越来越多的消费在线上渠道发生。

高级定制代表着品牌形象。高级时装屋品牌花费大量预算举办高定秀,目的不是经济回报,而是将之视为塑造品牌形象的契机。但是高级定制不赚钱已经成为行业多年来深谙的常识,特别是那些只有高级定制业务的品牌,LVMH旗下曾经的高级定制品牌Christian
Lacroix便是叫好不叫座的典型。

根据Altagamma消费者与零售洞察会议上发表的全球奢侈品消费者研究报告,截至2018年,奢侈品市场共有4.25亿奢侈品消费者,并花费约920亿欧元。到2025年,奢侈品市场价值将以每年增长4.6%的速度达到1.3万亿欧元。

现在看来,Valentino在Pierpaolo
Piccioli的带领下,逐渐显露出创始人Valentino
Garavani当年的风采。眼下的问题是,Valentino如何将高级定制的好口碑真正转化为其成衣和配饰的业绩回报,推动品牌的可持续发展。

在2018年至2025年间,个人奢侈品将增长3%,其中配饰和化妆品将为成为增长引擎,预计到2025年,千禧一代将占个人奢侈品市场的50%。届时,中国消费者将占据奢侈品市场消费的40%。

事实上,Valentino是当前较少的保持着高级时装调性,同时生存状况良好的品牌,相较于其他中档奢侈品牌显露出更大的上升潜力。

Valentino CEO Stefano
Sassi表示正装概念已经被抛弃了,接下来Valentino仍将发力休闲系列,品牌将不会再回头

今年4月,Valentino首席执行官Stefano
Sassi在由波士顿咨询公司举办的Altagama消费者与零售洞察会议上透露,品牌2018年销售额同比增长3.4%至12亿欧元,而2017年为11.6亿欧元。他表示,虽然不是以惯常的速度增长,但是Valentino在2018年还是呈现了积极的态势,并强调集团仍对实现强劲增长有信心。

对此,Stefano
Sassi也归纳了三个主要趋势。第一,消费者的忠诚度越来越低。第二,品牌必须迅速采取行动以适应不断变换的趋势。第三,品牌亟需通过数字革命以更好地进行营销与传播活动,通过更多的与消费者交流,让消费者了解品牌的价值与DNA,才能从众多竞争对手中脱颖而出。

此外,Valentino
2019年第一季度在所有市场都出现了积极趋势,但澳门和香港有所放缓,被中国内地销售额的增长所抵消。他补充道,现在的中国消费者的旅行消费较少,更多的选择在本土市场购买。

事实上,意识到仅靠爆款营销并非长久之计的Valentino,已经在营销策略、产品结构上都进行了相应的布局以掳获消费者心智。

对于外界传言逐渐处于弱势的品牌男装部门,Stefano
Sassi表示,其休闲装没有出现任何疲软的迹象。他进一步解释,品牌最初进入男装业务领域时,是受到了品牌女性优雅调性的启发,但其实是失败的方向,而后Valentino转向了休闲男装,并于2016年推出了Rockrunner等爆款运动鞋,深受男性消费者喜爱。

去年11月在东京发布秋冬系列前,Valentino通过与日本折纸艺术家Kyohei
Katsuta和Satoshi Kamiya、日本著名品牌Yohji
Yamamoto、Doublet合作并设立名为VLTN
TKY的概念店,为消费者制造新鲜感并为东京大秀预热。

Stefano
Sassi补充称,总体来说正装仅占其男装销售额的4%,配饰占50%,其余为成衣和休闲装,并强调正装概念已经被抛弃了,接下来Valentino仍将发力休闲系列,品牌将不会再回头。

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